Κόστα Ρίκα δεν είναι γνωστό για το κολοσσιαίο μέγεθός του. Η χώρα θα μπορούσε εύκολα να ταιριάζει στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια και περισσότερους προορισμούς δεν είναι τίποτα περισσότερο από μισή μέρα μακριά από το δρόμο. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Στην πραγματικότητα, μέχρι λίγο πάνω από είκοσι χρόνια πριν, μεγάλες εκτάσεις της χώρας ήταν σχεδόν απρόσιτη από τη στεριά ως το βαθύτερο της νότιας Καραϊβικής Νότιας Αμερικής jungles.Costa Ρίκα ακτή ήταν μία από τις τελευταίες περιοχές για να γίνει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο της χώρας. Ήταν μόνο το 1987 ότι το πρώτο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέονται με την περιφερειακή πρωτεύουσα της Limon στην έννοια San Jose ότι για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της χώρας, οι Αφρο-Καραϊβικής ανατολική ακτή κοινότητες αναπτύχθηκε σχεδόν σε πλήρη απομόνωση από το υπόλοιπο των ισπανόφωνων Costa Rica.Talking με κα Rose, οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτης ενός μικρού ξενώνα στην υπνηλία παράκτια πόλη της Cahuita, η Κόστα Ρίκα της παιδικής της ηλικίας ακουγόταν ένα σύμπαν πέρα ​​από τη χώρα ταξίδευα μέσα. "Πριν έχτισαν αυτόν τον δρόμο μας πήρε τρεις ημέρες για να πάρει στο San Jose. Πήραμε καροτσάκια μουλάρι και πήγε μέχρι το ποτάμι με κανό. Δεν υπήρχαν τουρίστες εδώ γύρω τότε, όλα ήταν απλά αλιεία και τη γεωργία. "Αυτή η παρατεταμένη απομόνωση έχει αφήσει μια μόνιμη κληρονομιά στις κοινότητες ανατολική ακτή της Κόστα Ρίκα, όπου Afro ταυτότητες της Καραϊβικής έχουν παραμείνει ζωντανή και ισχυρή. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι απευθείας απόγονοι από Τζαμαϊκανός σκλάβους και τους μετανάστες? Μια παραλλαγή τοπική διάλεκτο της αγγλικής γλώσσας εξακολουθεί να είναι η τοπική γλώσσα? Το άρωμα των πικάντικα πιάτα της Καραϊβικής και ένα διαρκές βουητό της reggae beats συμπληρώσετε τα air.Despite πρόσφατες επενδύσεις σε δρόμους και υπηρεσίες μεταφορών, Κόστα Ρίκα ακτή της Καραϊβικής εξακολουθεί να αισθάνεται ξεχωριστό και μακρινό, σχεδόν σαν να έχεις δύο χώρες σε μία συσκευή. Και όχι μόνο για το πέρασμα επισκέπτη: κα ​​Rose συνεχώς αναφέρεται στην «ισπανική», σαν να ήταν άνθρωποι από διαφορετική ήπειρο, δεν τους συναδέλφους της Costa Ricans.Following τον δρόμο νότια από Cahuita στην πόλη του Puerto Viejo, τους ρυθμούς της Καραϊβικής μόνο δυναμώνει. Πουέρτο Βιέχο είναι γνωστή για την πόλη κόμμα της Κόστα Ρίκα και κατεβαίνοντας από το λεωφορείο ήμουν αμέσως αντιμέτωπος με την καθιερωμένη στάση της πόλης: η μουσική είναι παντού, κυριολεκτικά απορρέουν από τα μπαρ, ξενώνες και διερχόμενα αυτοκίνητα. Surfers βόλτα, πίνακες μασχάλες τους, προς τους υφάλους που παράγουν τα πιο διάσημα κύμα Κόστα Ρίκα: το Salsa συναθροίζεται Brava.The ίδια πόλη κατά μήκος λίγους δρόμους που τρέχουν παράλληλα με την ακτογραμμή και πλαισιωμένα με εστιατόρια, ξενοδοχεία και παραλιακό μπαρ. Μαίανδροι κάτω από τον κεντρικό δρόμο, σε κάθε βήμα σας δίνει μια νέα άποψη για τη μοναδική πολιτιστική σύντηξης που λαμβάνει χώρα εδώ: Afro-Caribbean συναντά ισπανόφωνων, καθώς και τους κινεζικούς αποίκους και μια υγιή δόση της Ευρώπης και της Αμερικής ομογενείς και τους επισκέπτες? Ο καθένας απολαμβάνει αυτό το χαλαρό, υβριδική κοινότητα που έχει εξελιχθεί κάτω από το ζεστό Κόστα Ρίκα sun.My πρώτη νύχτα στην πόλη και αναζήτησε το τοπικό διάσημο Μις Lidia για μια γεύση από την τοπική λιχουδιά, η Κόστα Ρίκα συνεχείς ρύζι και τα φασόλια με μια συστροφή της Καραϊβικής: εμποτισμένο με πλούσια σάλτσα καρύδας και συσκευάζονται με μπαχαρικά. Sated, Περιπλανήθηκα στην πρώτη γραμμή βρήκα και αναμένουν ένα δωμάτιο γεμάτο reggae, ήμουν ήπια έκπληξη να βρει μια ομάδα τεσσάρων blues κομμάτι που παίζει σε ένα καθηλωμένες πλήθος, όπου το ένα ρούμι και οπτάνθρακα γρήγορα μετατράπηκε σε another.Further κάτω από την ακτή, χαλαρή μπαρ και εστιατόρια χυθεί έξω επάνω στην άμμο μόνη της, όπως η διάκριση μεταξύ bar και η παραλία έγινε θολή από τους παραθεριστές και τους ντόπιους ανακάτεμα κάτω από φωτιές στην παραλία κάτω από το sky.But βράδυ υπάρχει πολύ περισσότερο σε Πουέρτο Βιέχο από τη μουσική, πάρτι και σερφ. Το επόμενο πρωί, αποφάσισα να ξεπληρώσουν hangover μου και για μερικά δολάρια, προσέλαβε έναν pushbike και κατευθύνθηκε νοτιότερα κάτω από το πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς το μικρό οικισμό της Manzanillo, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη διαδρομή του Παναμά border.The σας μεταφέρει το παρελθόν μερικά από τα πιο πολυτελή οικήματα Πουέρτο Βιέχο, τα περισσότερα από τα οποία διαθέτουν δική τους πισίνα, ιδιωτικό beachfronts και πρώτης τάξεως εστιατόρια σύντηξης. Έφυγα τελικά την πόλη πίσω μου και συνέχισε κάτω από μια όλο και πιο ήσυχο, πυκνά δασωμένες δρόμο όπου η σιωπή διακόπτεται από τον ήχο του φλοίσβος πιθήκους ουρλάζων κρυμμένα μέσα στην trees.A μικρή παράκαμψη προς Punto Uva μου έφερε έξω σε μια σχεδόν έρημη παραλία, όπου λευκή άμμο συναντήθηκε καταγάλανη θάλασσα: μια σκηνή παραλία που ήταν σχεδόν πάρα πολύ κλισέ να believe.Reaching Manzanillo μπορείτε να πάρετε μια γεύση του τι αυτή η περιοχή μπορεί να έμοιαζε πριν από τα πλακόστρωτα έφερε σε νεωτερικότητας. Το χωριό είναι λίγο περισσότερο από μερικά σπίτια, ένα ξενοδοχείο και φυσικά, η υποχρεωτική, reggae-γεμάτο μπαρ, όλα συγκεντρωμένα γύρω από μια μικρή κεντρική πλατεία η οποία διπλασιάζει ως μια μεγέθους pitch.And ποδοσφαίρου κάμπτοντας γύρω από τον οικισμό είναι ένα τόξο των λευκών άμμος απαλά οδηγούν στα ζεστά νερά της Καραϊβικής Θάλασσας, ένα τέλειο μέρος για να σταματήσει και να δροσιστείτε μετά από μεγάλο κύκλο μου ride.Further νότια από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα, αλλά τα πυκνά δάση του Καταφυγίου Manzanillo, είναι λίγοι οι οικισμοί των συνόρων και στη συνέχεια Παναμά και οι απαρχές των ισπανόφωνων Νότια Αμερική? το επόμενο στάδιο του ταξιδιού μου. Πριν από hopping πίσω στο ποδήλατό μου και κάνοντας το ταξίδι της επιστροφής προς Πουέρτο Βιέχο φαινόταν σαν ένα κατάλληλο μέρος για να διακόψετε και να πω αντίο σε αυτό το ήσυχο, μικρό Αφρο-Καραϊβικής γωνία σε μια τεράστια ήπειρο της Λατινικής
Από:. Matthew Barker