Κατμαντού. . . το ίδιο το όνομα φαίνεται να υποδηλώσει ένα μαγεμένο γης και υπαινίσσεται την αιθέρια φύση αυτής της βαθιά θρησκευτική και ιστορική city.But όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί έχουν υποστεί αγώνα. Τα τελευταία χρόνια κοινωνία του Νεπάλ είχε επιβαρυνθεί με τις συχνές εξεγέρσεις μπλόκα μαοϊκών και. Σήμερα είναι πιο ήσυχη, αλλά το 2001, οκτώ μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του σεβαστού βασιλιά και η σύζυγός του, ήταν αδίστακτα δολοφονηθεί από έναν μεθυσμένο, δυσαρεστημένο πρίγκιπα. Ήταν αναστατωμένος ότι η μέλλουσα νύφη του δεν ήταν στον εγκεκριμένο κατάλογο των δυνατοτήτων του - ή έτσι η επίσημη λέξη σβήσει. Δεν είχε καμία άμυνα, επειδή λένε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του λίγο μετά φαύλους απόδραση του. Να είστε ότι όπως μπορεί, σχεδόν ολόκληρη η βασιλική κληρονομιά του παρελθόντος μερικές εκατοντάδες έτη αφανίστηκαν σε μια στιγμή - εκτός κληρονόμος που ήταν βολικά στη βόρεια πόλη της Ποκάρα κατά τη στιγμή του συμβάντος. Δεν αυτοψίες είχαν τη δυνατότητα, το βασιλικό νεκροί αμέσως αποτεφρωθεί, και η συγκεκριμένη παλάτι κάηκε στο έδαφος στη σύντομη διαταγή. Έτσι, πλανάται αμφιβολία ως προς το τι πραγματικά συνέβη εξακολουθούν να υφίστανται. Φυσικά, υπάρχουν τοπικές αντιλήψεις σχετικά με άλλες δυνατότητες, όπως η συνωμοσία της CIA, ή παρεμβολή της ινδικής κυβέρνησης, ή οικόπεδο μαοϊκής ή οτιδήποτε άλλο αυτά που φαντασία μπορούσε να πλάθω όταν αυτά τα είδη των εθνικών τραγωδιών occur.But σήμερα η χώρα έχει μετακινηθεί προς τα εμπρός από αυτό πρόσφατη ζοφερή ιστορία. . . Λοιπόν, σχεδόν. Μαοϊκών αξιωματούχοι έχουν πλέον εκλεγεί στο κοινοβούλιο και ασπάζονται την ειρήνη, αλλά κατά την τελευταία δεκαετία ή έτσι σπείρει τον όλεθρο σε ολόκληρη τη γη. Ο νέος βασιλιάς Birendra (ο πρίγκιπας ο οποίος βρέθηκε εύκολα σε Ποκάρα, όταν η βασιλική τραγωδία συνέβη) δημοκρατικά απαλλαγεί από την εξουσία του το 2008 από ένα εθνικό δημοψήφισμα και κατοικεί τώρα σε ένα ταπεινό δύο υπνοδωματίων σπίτι στα περίχωρα του Κατμαντού. Η λέξη «βασιλική» ήταν λίγο αργότερα αφαιρέθηκε από το όνομα του εθνικού αερομεταφορέα και το πρώην βασιλικό ανάκτορο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Σήμερα υπάρχει εικονική ηρεμία στη γη και μια ανθούσα, ζωντανή δημοκρατία στο hand.On πρώτη μου μέρα στο Νεπάλ που ταξίδεψε στο επιβλητικό στούπα Swayambhunath σκαρφαλωμένο ψηλά στην κορυφή ενός λόφου με θέα στην κοιλάδα του Κατμαντού, αλλά, δυστυχώς, βρήκα το στούπα τυλιγμένη στο σκαλωσιές για την ανακαίνιση. Έχω περπατήσει κάτω από το λόφο αισθάνεται λίγο απογοητευμένος και άφησε με μόνο μια φωτογραφία του αποτυπώματος του Βούδα πασπαλισμένα με πέταλα λουλουδιών, κόκκινο tikka σκόνη και μερικά κόκκων ρυζιού τοποθετηθεί εκεί ως offerings.On δεύτερη μέρα μου στη μαγική αυτή πόλη, οι Μαοϊκοί έφεραν το σύνολο της χώρας σε μια απότομη διακοπή με μια τριήμερη πανελλαδική απεργία, επειδή ήταν δυσαρεστημένοι και δυσαρεστημένοι με την πρόοδο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων - υπήρξε πάρα πολύ διαφθοράς και υπήρχε ακόμα η ακραία φτώχεια στις αγροτικές περιοχές. Δεν οχήματα μετακινηθεί, δεν τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, δεν εστιατόρια σερβίρεται φαγητό. Τίποτα inched μαζί. Αυτό είναι. . . εκτός αν κάποιος αποφασίσει να walk.Allaying φόβους μου μιας συνεχιζόμενης εθνικής ανακαίνιση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, ήμουν ανακουφισμένος για να βρείτε τα πλησιέστερα Στούπα Bodhnath που δεν καλύπτονται από σκαλωσιές. Αυτό είναι ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο όπου αδέσμευτη πολιτισμό του Θιβέτ βουδιστές εξακολουθεί να υφίσταται. Η επίσκεψή μου ήρθε με ένα βραβείο, όταν ανακάλυψα το στούπα ήταν ντυμένο στα γιορτινά νυχτερινός φωτισμός που θα μπορούσε να προσφέρει μια φωτογραφία δεν είναι συχνά δει - κάτι που οι φωτογράφοι ταξίδια αρέσει να αντιμετωπίσετε. Έτσι, βρήκα ένα ευχάριστο εστιατόριο στον τελευταίο όροφο με την καλύτερη οπτική γωνία, που έχει συσταθεί τρίποδο μου και να επιδοθεί σε ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας, ενώ περιμένουν για το μαγική στιγμή του λυκόφωτος, όταν ο φωτισμός βράδυ θα τέλεια ισορροπία με την παρατεταμένη βαθύ μπλε της μείωσης του ουρανού . Ας ελπίσουμε ότι τα διακοσμητικά φώτα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν ο ουρανός πήγε μαύρο. Αν όχι, το σχέδιο μου ήταν να χρησιμοποιήσετε ένα τρίποδο και να πυροβολήσει μια έκθεση όταν ο ουρανός ήταν πλούσια σε κοβάλτιο αποχρώσεις στη συνέχεια μετά σάντουιτς που πλαισιώνουν το Photoshop απόλυτα ευθυγραμμισμένη με νεότερη έκθεση που καταγράφεται τα φώτα ριπή όταν ο ουρανός ήταν σκοτεινό. Αλλά, όπως ο ουρανός άρχισε να φθίνει κάποιος γυρίσει το διακόπτη και η στούπα ξαφνικά awash στο φως - καλά, το μισό από αυτό που θα είχε κάνει post-production προσπάθειές μου Photoshop αρκετά εξαντλητική στην προσπάθειά τους να κλωνοποιήσουν τα μισά από τα φώτα στην προοπτική για το άλλη πλευρά του στούπα. OH καλά, μια άλλη γουλιά μπύρας. Εργασία στον υπολογιστή μου θα αποκόπτονται για μένα αργότερα εκείνο το βράδυ. Αλλά μετά από δύο ή τρία περισσότερα swigs του Νεπάλ ετοιμάζω το άλλο μισό του μνημείου χρεώνονται για τη ζωή ακριβώς στην εγκοπή του χρόνου πριν από το τελευταίο χρώμα στον ουρανό γλίστρησε away.The καθαρότητα της γραμμής στο σχεδιασμό Στούπα Bodhnath δεν αναπαράγεται με τέτοια κοσμήσει πουθενά αλλού στο Νεπάλ. Οι άγρυπνο βλέμμα του Βούδα ζωγραφισμένο στις τέσσερις πλευρές του επιχρυσωμένο υψώνονται πάνω από τη στούπα τρούλο. Χιλιάδες πιστοί περίπλου της στούπα δεξιόστροφα κάθε μέρα σε ένα ραγδαία, πομπή τελετουργικό καθώς μάντρα άσμα και ρόδες προσευχής περιστροφή ενσωματωμένα στα 147 κόγχες του τοίχου. Κοντινά πωλητές προσφέρουν τα εμπορεύματά τους: Gurkha μαχαίρια, Νεπάλ κοσμήματα, λάμπες βούτυρο, τα μάτια θυμίαμα containers.And του Βούδα από ψηλά βλέποντας κρατήσει. . . ίσως αναστατωμένοι από την κατάφωρη οθόνες της commercialism.Not μακριά στις όχθες του ιερού, αν και είναι εξαιρετικά σκοτεινό, Bagmati River είναι η χρυσή ινδουιστικό ναό της Pashupatinath αφιερωμένη στον Κύριο Shiva. Εδώ γιορτάζεται σε μορφή του ως Pashupati, ο άρχοντας των θηρίων. Μη Ινδουιστές δεν μπορούν να εισέλθουν, οι οποίοι εμπόδισαν τη λήψη φωτογραφιών μου μέσα. Ινδουιστικά θιασώτες και sadhus συρρέουν εδώ από όλη την ινδική υπο-ήπειρο και πολλούς κατοίκους του Νεπάλ επιλέγουν να αποτεφρωθεί στις όχθες του κοντινού Bagmati, όπου κηδεία πυρές σιγοκαίει όλο το εικοσιτετράωρο. Σκοποβολή φωτογραφίες closeup της καύσης οργανισμοί, στο Ghats καύση των νεκρών είναι ασέβεια - δεν είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν εικόνες της κατηγορίας, καυτές σάρκα και φωτογραφίες σουβενίρ για το σπίτι στην λάτρης μνήμη του travels.The κοντινό προάστιο Κατμαντού τους Πατάν είναι ευλογημένη με το Νεπάλ πιο εντυπωσιακή συλλογή από πανύψηλα, πολυεπίπεδη ναούς και παγόδες κοσμείται με πλούσια γλυπτά και διακόσμηση. Ένας ναός είναι αφιερωμένος στο θεό του εμπορίου και των επιχειρήσεων, η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί είναι ακμάζουσα καταστήματα στη γειτονιά γεμάτη με ακριβά θησαυρούς για τους τουρίστες. Στο επίπεδο του δρόμου οπτικές γωνίες καθιστούν δύσκολο να καλύψει όλη τη σκηνή σε μία προβολή έτσι ανέβηκε τα σκαλιά της κάθε εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, στην πόλη που αναζητούν την καλύτερη γωνία για μια photo.The Kathmandu Valley είναι γεμάτη με μέρη μαγικά. Ο πρώην μεσαιωνική πόλη-κράτος της Μπακταπούρ είναι γεμάτο με στραβά, πλακόστρωτα δρομάκια, πανύψηλους ναούς και ταλαντεύονται κτίρια με τα κόκκινα τούβλα. Συμβολίζοντας την αρχιτεκτονική κέφι της αρχαιότητας υπάρχει ακόμη ένας ναός Shiva με αντηρίδες οροφής σκαλισμένα σε σκηνές καμήλες και άλογα και ελέφαντες σε διάφορες θέσεις του σαρκικού μεγαλείο pose.The των ναών Μπακταπούρ του τονίζεται από ένα σκηνικό των μακρινών, χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων και γέροι με τίποτα να κάνει συγκεντρωθούν σε πολλές πλατείες της αγοράς της πόλης να θρηνεί ένδοξες εποχές του παρελθόντος. Θα μπορούσε κανείς να περάσουν τις μέρες να περιφέρεται στενά σοκάκια Μπακταπούρ και γραφικά σοκάκια ανακαλύπτουν μικρές πλατείες της αγοράς μοκέτα με πήλινα αγγεία κύπελλα ψήσιμο στον ήλιο ή στοίβες από το χέρι σφυρήλατο ορείχαλκο κουτιά γάλα συσσωρεύονται υψηλά. Μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα από ατελείωτες ράφια του κοσμήματος εξαίσια Νεπάλ ή να χωρέσει τον εαυτό σας με πολύχρωμα υφαντά γάντια αν τα δάχτυλά σας κρυώνουν winter.And περιστασιακά θα μπορούσε κανείς να συναντήσει outlandishly ντυμένοι ασκητές Sadhu που φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει τους όρκους τους, ρίχνοντας επίγειο πλούτο να ζητήσει τη "τρόπο." Μερικές από αυτές τις αισθητικές ασκητών κοσμούν τους πλουσιοπάροχα με το κόσμημα και φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στο χρηματικό κέρδος από την ανατροπή τουρίστες με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι. Τουλάχιστον πήρα μια υπογεγραμμένη έκδοση μοντέλο σε αντάλλαγμα για συμβολική αμοιβή μου, όμως εγώ συνέχισα αναρωτιούνται πόσο κοσμήματα του θα μπορούσε να έχει cost.Nepal διαθέτει σαλόνι θεά του παιδιού, η Kumari Devi, ο οποίος ζει στο κέντρο του Κατμαντού σε ένα περίτεχνα σκαλισμένο ξύλινο σπίτι 250 ετών. Ένας θρύλος λέει ότι η παράδοση ξεκίνησε αιώνες πριν, όταν ένας βασιλιάς παιδεραστίας Randy είχε μάλλον ενεργητική σεξ με ένα εφηβεία κορίτσι που πέθανε λίγο αργότερα. Στην μετάνοια ξεκίνησε την πρακτική της προσκυνούσαν μια νεαρή παρθένα ως θεά διαβίωσης. Όποια και αν είναι η ιστορία, κάθε νέα Kumari επέλεξε σήμερα πρέπει να είναι από μια συγκεκριμένη κάστα των Newari χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας. Αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τέσσερα, και, φυσικά, δεν έχουν φθάσει στην ώριμη ηλικία της εφηβείας. Τριάντα-δύο αυστηρές φυσικά χαρακτηριστικά πρέπει να πληρούνται όπως το σχήμα των δοντιών της, το χρώμα των ματιών της και τον ήχο της φωνής της. Gee, οι βασιλιάδες της παλιάς πρέπει να ήταν επιλεκτικοί. Η υποψήφια στη συνέχεια υποβάλλεται σε ένα τρομακτικό χορό από τους άνδρες φορούν τρομακτικές μάσκες που την περιβάλλουν με 108 ανατριχιαστικές κεφάλια βουβάλι. Αν όμως δεν πάρει φοβισμένος, αυτή είναι η νέα θεά Kumari μέχρι την ημέρα της πρώτη έμμηνο κύκλο της ή κάποια άλλη τυχαία απώλεια για ένα τεράστιο ποσό του αίματος. Στη συνέχεια επανέρχεται σε μια κοινή θνητή και μπορεί κάποια μέρα να παντρευτεί έναν θνητό άνθρωπο. Εν τω μεταξύ ζει μια πολύ χαϊδεμένος ύπαρξη και κάθε χρόνο κάνει μόνο μερικά τελετουργικά εισβολές μέσα στην πόλη ιππασία ψηλά σε ένα τεράστιο ναό άρμα για να προσφέρει τις ευλογίες της. Στο παρελθόν διηύθυνε μια βασιλική τελετή μία φορά το χρόνο για να ευλογήσει το βασιλιά. Αλλά η δημοκρατία ήρθε και ο βασιλιάς αναχώρησε. Σήμερα ευλογεί τον πρόεδρο. Θεωρείται εξαιρετικά άτυχος για έναν άνδρα να παντρευτεί μια πρώην Kumari θεά - κατά πάσα πιθανότητα, λένε, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί στις ιδιοτροπίες ενός εξαιρετικά κακομαθημένο παιδί, ο οποίος είχε υπηρετήσει τη ζωή να της σε μια ασημένια platter.I 've δει ποτέ ένα πραγματικό ζωντανό θεά. Έτσι, την τελευταία μου το πρωί στο Νεπάλ μου πέρασε πέρα ​​από το Kumari Bahal όπου η νεαρή κοπέλα κατοικεί, αλλά δεν ήταν σε θέση να πάρετε μια γεύση από την κρυφοκοιτάζει από ένα από τα μικρά παράθυρα. I αναστέναξε και παρακολούθησαν την αναπνοή μου σιγά-σιγά εξατμίζεται στον αέρα αυγή ψύχρα του ένα γρήγορο Νεπάλ χειμώνα. Έβαλα φωτογραφική μηχανή μου μακριά, φωλιάζει χέρια μου βαθιά μέσα ολοκαίνουργια γάντια μου. . . και την προσφορά τη μαγεία του Κατμαντού farewell.Copyright © Glen Allison ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Από: Glen Allison